Texto tomado de http://www.taringa.net/comunidades/aprendiendofotografia

El ABC de los lentes fotográficos 

Existe mucha variedad de lentes y muchas marcas fabricantes de los mismos. 
Los lentes son diseñados en base a un uso específico y una calidad de imagen programada, de modo que en un principio existen lentes de gama baja, media, media/alta y alta. 
Los lentes de gama baja son los que generalmente equipan en forma de kit a las cámaras réflex del segmento amateur y los de gama media suelen venir en kit con las cámaras de amateur avanzado. 
Las cámaras avanzadas (semi-pro) y profesionales se venden sin lente (body only) porque se sobre-entiende que el fotógrafo que compra ese equipo tiene la plena sabiduría sobre el/los lentes que va a adosar a la cámara. 
Com dije mas arriba, encontramos lentes con focal fija y con focal variable (zoom) y dentro de esas características hay lentes específicamente diseñados para diferentes aplicaciones, mas allá de que se puedan utilizar para otros tipos de fotografía. 

Agrupando a grandes rasgos encontramos las siguientes clases: 

-Lentes para retratos de personas 
Aquí podríamos colocar las focales de 50mm, 85mm, 135mm y hasta los 200mm 

-Lentes para fotografía de acción y deportes 
Podemos colocar teleobjetivos moderados a largos, de entre los 200mm y los 800mm con grandes aperturas (desde f/2.8 hasta f/5.6) 

 

-Lentes para fotografía de paisajes 
Son las focales con gran campo de visión, como los gran angulares y ultra gran angulares (35mm hasta 10mm), aunque también se pueden utilizar focales de 50mm, 85mmm y 200mm 

 

-Lentes para fotografía de interiores 
En esas situaciones, donde los espacios interiores son cerrados y no permiten alejarse para incluir mas objetos en la foto, se utilizan lentes ultra gran angulares como entre 10mm y 20mm. 

-Lentes para fotografía de aproximación y macrofotografía 
Son lentes específicos, que permiten enfocar a una distancia muy cercana del sujeto. Los hay en muchas focales, entre los 40mm y los 300mm y los mas recomendables son los de focal larga, puesto que permiten aislar mas los fondos y trabajar a mayores distancias del sujeto, permitiendo una mejor iluminación y una menor molestia a seres vivos. 

 

-Lentes Ojo de pez 
Este tipo de lentes tiene un campo de cobertura muy extenso por lo que tienden a generar imágenes muy deformadas pero su ventaja es que se puede incluir mucho paisaje dentro de la toma. 
Los hay de cuadro completo y de formato circular. En éste último se aprecia una imagen redonda y el resto del cuadro en negro. 

-Lentes descentrables con corrección de perspectiva 
Los llamados lentes Tilt&Shift, son aquellos que permiten modificar el ángulo de ataque mediante unas perillas, de modo que la parte en contacto con la cámara queda alineada pero la parte frontal del lente puede corregir su postura en ángulo haciendo posible enfocar zonas que no se encuentran paralelas al sensor. 
Son utilizados en fotografía de paisajes y bodegón y vienen en focales entre 20mm y 100mm. También son utilizados para fotografía de arquitectura. 

 

-Lentes con control de desenfoque 
Se trata de lentes muy específicos que permiten incrementar o disminuir la suavidad de los desenfoques sin variar la nitidez de las zonas enfocadas, indicados para retratos. 
Para ello tienen un anillo específico con pasos EV (un segundo anillo de diafragma) hacia un lado y hacia el otro. 
También puede actuar como un lente de enfoque suave. 

 

-Lentes con enfoque suave (soft focus) 
Son lentes específicos que permiten generar fotografías con un ambiente particular, a través de un enfoque suavizado, como si se mirara através de una niebla. 
Este efecto se logra introduciendo adrede las aberraciones asféricas en las piezas ópticas. 
También existen lentes con la posibilidad de anular el efecto y/ de variarlo mediante un anillo anexo. 

 

-Lentes de propósito múltiple 
Se ecuentran en este apartado los lentes del tipo zoom que se pueden diferenciar en rangos focales específicos, como lo son los del tipo ultra angular 10-20mm o 15-30mm, los 17-50mm, 24-70mm, o zooms teleobjetivo como 70-200mm, o 100-300mm y hasta 100-400mm. 
Luego están los zooms todo terreno como el 18-300mm o el 28-300mm, que cubren prácticamente todas las focales que se utilizan en casi cualquier tipo de fotografía. 

-Teleconvertidores 
Los teleconvertidores o multiplicadores también son lentes, pero se usan únicamente en combinación con un lente principal, es decir que no pueden usarse por si mismos. 
Se colocan sobre la bayoneta del lente y tienen su propia montura para calzar sobre la cámara. 
Su función es aumentar la focal original de un lente. Hace pocos tiempo se estuvieron realizando prototipos sobre convertidores para disminuir la focal, pero aún se encuentran en estudio. 

En general existen dos tipos de teleconvertidor muy usados que son los de factor 1.4x o 1.5x y los de 2x y excepcionalmente los de 3x. 
Esto significa que según el teleconvertidor utilizado se obtendrán entre 1.5 y 3 veces aumentada la focal original del lente al que se combinen. 
Por ejemplo, un teleobjetivo de 300mm combinado con un teleconvertidor de 1.5x se convertirá en un 450mm y con un 2x se convertirá en un 600mm. 
Los teleconvertidores se pueden combinar con cualquier lente, incluso los del zoom, pero hay algunas aspectos a tener en cuenta: 

a-Un teleconvertidor de factor 1.5x disminuye la luminosidad del lente principal es 1 paso EV y uno de 2x en dos pasos EV aproximadamente. Esto provoca que un lente con apertura de f/2.8 se transforme en un f/4 con el 1.5x y en f/5.6 con el 2x. Este aspecto hace que los teleconvertidores puedan utilizarse casi exclusivamente sobre lentes luminosos, puesto que en los demás dejaría de funcionar el modo AF por excasa luz y adempas obligaría a utilizar velocidades de obturación muy bajas o el uso de ISO's muy altos. 

b-Como agregado óptico a un lente, los teleconvertidores también agregará defectos propios y potenciará los defectos existentes del lente con que se combine. 
Sin embargo, y a pesar de estos aspectos negativos, es la forma mas económica y liviana de disponer de dos lentes en uno. 




Seguramente, luego de leer y comprender toda la información que di en el texto de arriba se les habrá generado un mar de dudas respecto de como conformar un equipo óptico. 
Y el problema principal de todo esto es saber combinar las ópticas. 
La mayoría de los fotógrafos comenzamos nuestro camino con un equipo de características medias a bajas pero a medida que nuestro conocimiento y requerimientos creativos nos exigen mas, nos vemos obligados a renovar el equipo por otro mas avanzado. 

Si nuestra idea es armar un equipo fotográfico que nos permita hacer fotos de estilo y tipo variado vamos a necesitar planificar bien nuestra compra. 
En cambio si estamos seguros de que vamos a dedicar toda nuestra impronta creativa y/o laboral a un tipo específico de fotografía nos va a resultar mucho mas fácil adquirir ópticas y seguramente una menor cantidad de ellas. 

Como es difícil que un fotógrafo que recién se inicia sepa exactamente que tipo de fotografías va a hacer o bien un fotógrafo avanzado al que le gusta la variedad o bien se encuentra en plena búsqueda de un estilo, entonces voy a hablar de un equipo mixto. 

Y aquí es donde los caminos se bifurcan nuevamente. 
Para hacerlo sencillo, voy a dividir la elección de ópticas en tres grupos marcados: 
1-Según presupuesto inmediato 
2-Según presupuesto a largo plazo 
3-Sin problemas de presupuesto 

Caso 1 - Según presupuesto inmediato 

Este es el caso mas común. Aquí el fotógrafo dispone de un presupuesto medio-bajo y estima que no va a poder hacer una nueva inversión durante el próximo año. 
Con esta perspectiva, no queda otra que tratar de utilizar lo mejor posible el dinero (poco) disponible. 
Para estos casos, nada mejor que un objetivo zoom todo terreno como el 18-200mm que con el recorte del formato APS-C deviene en un 27-300mm lo cual cubre un gran espectro de posibilidades fotográficas. 
Este tipo de lentes no se destaca en ninguna focal, debido a que su rango focal es tan extenso y está formado por tantos componentes ópticos que lo hacen poco luminoso y con bastantes distorsiones ópticas y otras aberraciones. 
Sin embargo, la mayoría de ellas se puede corregir en la edición con un software para fotografías como Lightroom o Photoshop. 
Como ventajas necesarias, estos lentes vienen provistos de motores de enfoque rápidos y silenciosos y estabilizadores de imagen para compensar la baja luminosidad, minimizando así las posibles trepidaciones. 
Si fuera posible estirar el presupuesto un poco mas, se podría intentar la compra de un objetivo fijo luminoso, como el 35mm f/1.8 o el 50mm f/1.8 para las situaciones de poca luz o que requieran de un buen desenfoque de fondos. 
Para ayudar al presupuesto, se podría poner a la venta el lente de kit (si es que lo tiene) 18-55mm o 18-105mm para empujar un poco. 
Esta opción del caso 1 es también valedera para aquellos fotógrafos que viajen mucho o que no se sienten a gusto acarreando equipos pesados y abultados. 

Caso 2 - Según presupuesto a largo plazo 
Cuando el fotógrafo tiene la certeza de que dispondrá de fondos suficientes como para hacer una compra de lente cada cierta cantidad de meses (por ejemplo, dos lentes por año) se puede realizar una planificación inteligente. 
Para ello habrá que establecer prioridades basándose en el tipo de fotografía que mas se practica. 
Por ejemplo, si contamos con un equipo amateur, como una cámara Nikon D3100 o Canon T1i con el lente de kit 18-55mm podremos comenzar con la compra de un zoom teleobjetivo corto para llenar el nicho de fotografías que no se pueden tomar con el lente de kit. 
Por ejemplo un zoom 55-200mm, o si podemos un poquito mas ir por el 55-250mm o 55-300mm. 
El paso siguiente sería cambiar el 18-55mm por un 17-50mm f/2.8 mejorando prestaciones y calidad de imagen o bien, si somos de hacer mas fotografías con teleobjetivo, podríamos cambiar primero el tele por un 70-200mm f/2.8 o por un 70-300mm con mayor calidad que el tele kit. 
Obedeciendo a la planificación, podremos ir comprando lentes con el pasar de los meses, agregando por ejemplo un 35mm, un 50mm, un 85mm, algún ultra angular y/o un objetivo macro. 

Caso 3 - Sin presupuesto 
En este caso tan afortunado, donde el presupuesto no sea un problema o bien sea bastante grande (aunque no sin límites) la elección se cierra un poco mas, no sin quedarse con varias alternativas. 
Aquí hay que concentrarse muy bien en la elección porque se hará una sola vez y los lentes servirán para muchísimo tiempo (tal vez para siempre). 

¿Qué comprar? 
Lo indicado va a depender de la calidad buscada y de los rangos focales a cubrir. 
Si se busca la mejor calidad, no hay otra posibilidad que los lentes de focal fija, pero el problema es que habrá que comprar muchos de ellos para cubrir un amplio espectro de fotografías y además, habrá que estar cambiando lentes todo el tiempo. 
Para resolver este problema se suele recurrir a los llamados "tríos" o "trinidades", que son ni mas ni menos que tres lentes zoom o dos lentes zoom y uno fijo. 

Por ejemplo, para APS-C podrían ser: 
17-55mm f/2.8 || 70-200 f/2.8 + teleconvertidor de 1.4x o 2x || fijo de 50mm f/1.4 

Para FF podrían ser: 
24-70mm f/2.8 || 70-200 f/2.8 + teleconvertidor de 1.4x o 2x || fijo de 85mm f/1.4 

También se podría armar un trío puro zoom: 
12-24mm f/4 || 17-55mm f/2.8 || 70-200 f/2.8 + teleconvertidor de 1.4x o 2x 


En todos los casos sumé un teleconvertidor ya que es la forma mas económica y liviana de disponer de un acercamiento al sujeto aumentando la versatilidad de un lente tan rendidor como el 70-200mm. 

Trinidad de lentes fijos de la línea L de Canon, toda una excelencia 
24mm f/1.4 || 85mm f/1.2 || 135mm f/2 
 

Trinidad de lentes zoom de la línea alta de Nikon 
14-24mm f/2.8 || 24-70mm f/2.8 || 70-200mm f/2.8 

Como combinar focales 
Arriba hablé sobre los métodos de compra y combinación según el presupuesto, pero no especifiqué los por qué. 
Para que un equipo sea lo suficientemente bueno y ágil para su uso hay que pensar en el solapamiento de focales. 
Lo ideal sería poder contar con un lente que abarque todas las focales, desde el ultra angular hasta el super tele, que disponga 

de estabilizador, que tenga una luminosidad espectacular y que además sea rápido enfocando y ya que estamos, que pese muy poco! 
Ese lente no existe, y por desgracia es casi imposible que exista alguna vez. 
Para lograr un equilibrio entre calidad y versatilidad, hay que tratar de armar un equipo lo mas reducido posible (tanto en 
cantidad de lentes como en el peso del conjunto) tratando de evitar cruces de focales. 
Entonces, lo ideal es elegir una combinación de lentes zoom con lentes fijos. 

¿Por qué? 
Porque los lentes zoom nos brindan la posibilidad de re-encuadrar sin movernos del lugar (ya que muchas veces no podremos hacerlo) y de contar con varios lentes dentro de uno y evitar el cambio constante de ópticas. 
Además, con tres o cuatro lentes zoom podremos cubrir todas las necesidades fotográficas con gran calidad y desempeño. 
Los lentes fijos nos darán la posibilidad de trabajar con un equipo mas liviano, de mayor calidad óptica y mayor luminosidad. 

Lo que hay que buscar 
Siempre hay que buscar un equilibrio entre calidad y practicidad, de modo que debemos elegir los lentes en base a nuestra forma de fotografiar y a nuestra asiduidad con los tipos de fotografía. 
Si nos gusta hacer fotos en eventos, por ejemplo, podemos elegir un lente 17-50mmm y un lente 70-200mm además de un fijo de 35mm, los tres muy luminosos. 
Con el 17-50mm haremos la mayoría de las fotos, porque es un lente que nos permitirá abarcar gran campo de visión, ideal para interiores o grupos de personas con su focal menor y con su focal mayor podemos hacer algunos retratos y fotografías de decoraciones e instalaciones, todo con excelente calidad. 
Sin embargo, habrá sujetos que se encuentren demasiado lejos nuestro como para que lleguemos a tiempo (o incluso a los que no podamos llegar físicamente) y el 70-200mm nos permitirá hacer la foto desde cierta distancia. 
Lo mismo valdrá para las fotos de expresiones espontáneas ya que el sujeto no sabrá que lo estamos enfocando.
El 35mm fijo servirá para situaciones con poca luz ambiente o para lograr efectos de desenfoque mas acentuados o para aprovechar las deformaciones de la focal como efecto. 

Para el fotógrafo que se especialice en deporte, por ejemplo, la combinación va a ser diferente según sea el caso del tipo de deporte que asiduamente fotografíe. 
Para un fotógrafo de carreras de autos y motos, por ejemplo, será indispensable contar con un teleobjetivo zoom de enfoque muy rápido y gran luminosidad, como el 120-300mm f/2.8 de Sigma, el cual le permitirá hacer tomas desde puntos alejados de los vehículos y también desde mas cerca. Como agregado podrá utilizar un teleconvertidor de 1.4x o 2x para lograr acercamientos aún mayores. No se descarta que pueda utilizar un zoom 17-50mm f/2.8 para fotografiar a los pilotos y sus máquinas u otras situaciones grupales. 

Solapamiento de focales 
Al elegir los lentes debemos tener en cuenta que según el tipo de fotografía que hagamos el cambio de ópticas en el campo nos puede jugar una mala pasada. 
El momento del cambio de un lente en el cuerpo de la cámara exige una dedicación y atención especiales, porque es en ese momento en que nuestro equipo está mas propenso a sufrir la entrada de polvo y humedad, el riesgo de caídas y manchas por huellas dactilares y sobre todo porque mientras transcurren esos segundos no podremos estar tomando fotos, con lo cual podremos perder momentos únicos. 

¿Soluciones? 
Si la fotografía es, además, nuestra fuente de ingreso monetaria, entonces deberíamos contar con un segundo cuerpo de cámara y de esa manera tener siempre disponibles dos lentes para fotografiar sin necesidad de hacer cambios. 
Mas allá de la cantidad de cámaras que tengamos disponibles, lo ideal es planificar el corte de focales según el tipo de fotografía que hagamos. 
No hay que ser muy ortodoxos al momento de la elección, de modo que no es necesario (ni recomendable) una elección exacta, como por ejemplo 10-17mm || 17-70mm || 70-200mm, donde el fin de focal de un lente es el principio del otro. 
Lo mas importante es cubrir la mayor cantidad de focales posibles entre todos los lentes que tengamos y dentro de las posibilidades optar por el mayor rango focal posible sin perder calidad, luminosidad y velocidad de enfoque (AF). 
Por ejemplo, la trilogía 10-20mm || 17-50mm || 70-200mm es una muy buena elección, aunque el 17-50mm quedaría "corto de arriba" (50mm) en muchas ocasiones y tal vez no sea justificable el cambio del lente por el 70-200mm solo para una foto, pero un 18-105mm, con el cual cubriríamos ese extra por arriba, no ofrecerá la misma calidad de imagen ni desenfoque de fondos que el 17-50mm. 

¿Y que hay del formato del sensor? 
Hay rangos focales que funcionan bien en sensores FF y otros que funcionan mejor en APS-C. 
Por ejemplo, un lente 17-50mm f/2.8 colocado en un sensor APS-C se transforma en un 27-70mm (por el factor de recorte de 1.5x), es decir que en FF el lente equivalente es el 28-70mm y es una focal muy utilizable para fotografías de eventos, de personas y también de paisajes y bodegones, digamos que es un lente para estar puesto siempre en la cámara. 
Ahora, si tomamos un lente 28-70mm f/2.8 y lo colocamos sobre un sensor APS-C obtendremos un 42-105mm lo que resultará en un lente no tan amplio en sus funciones como el anterior. 
Siempre tener muy en cuenta el factor de recorte para el tipo de fotografía que hagamos asiduamente. 


Como leer las especificaciones de los fabricantes 
Los fabricantes suelen inundar el mercado con siglas, números y palabras técnicas que pueden confundir al fotógrafo promedio. 
Como todo, los lentes también son productos y deben venderse de modo que el marketing está a la orden del día. 
Expongo aquí la mayoría de las nomenclaturas utilizadas por los fabricantes Nikon, Canon, Sigma y Tamron: 

Tipos de montura del lente 
Nikon: "F", Canon: "EF" (valen para Sigma y Tamron) 

Focal 
Para todas las marcas se expresa con el número en milímetros para lentes fijos, por ejemplo: 85mm y con un rango para los lentes zoom: 17-50mm 

Apertura (luminosidad) 
Se puede expresar de dos formas, por ejemplo: f/2.8 o 1:2.8 

Tamaño del círculo de imagen 
Responde a la compatibilidad con los tamaños de sensor. 
En Nikon se denomina FX para formato completo y DX para formato APS-C 
En Canon se denomina EF para formato completo y EF-S para formato APS-C 
En Sigma se denomina DG para formato completo y DC para formato APS-C 
En Tamron se denomina Di para formato completo y DiII para formato APS-C 

Enfoque interno 
Se trata de lentes que tienen el conjunto de cristales de enfoque desplazándose en forma interna, lo que mejora el rendimiento y permite la utilización de filtros polarizadores y de efectos ya que la parte frontal no gira. 
Nikon, Canon y Sigma lo denominan "IF" 

Enfoque trasero 
Generalmente combinado con los lentes IF, este tipo de óptica tiene el grupo de cristales de enfoque en la zona trasera del lente en lugar del frontal, haciendo menos propenso el lente a la dispersión de los rayos luminosos y evitando que giren los elementos frontales. 
Nikon, Canon y Sigma lo denominan "RF" 

Anillo de diafragma 
En Nikon toda la línea de lentes moderna viene desprovista del anillo de selección manual de apertura puesto que se deja esa tarea a los diales en la cámara. 
Estos lentes se denominan con la letra "G". 

Motor de enfoque 
Los lentes de autoenfoque por servo mecánico, es decir aquellos que utilizan el motor de la cámara para mover las grupos de lentes de enfoque, se denominan "AF". 
Los lentes que poseen un motor propio interno se denominan en Canon: USM (UltraSonic Motor), en Nikon AF-S (la S proviene de SWM que significa Silent Wave Motor) y en Sigma HSM (HyperSonic Motor). 

Estabilizador de imagen 
En Nikon se denomina VR (Vibration Reduction), en Canon IS (Image Stabilization), en Sigma OS (Optical Stabilizer) y en Tamron VC (Vibration Compensation). 

Lentes aprocromáticas 
Son ópticas que utilizan materiales y formas especiales para aumentar el contraste, la nitidez y la reproducción de color. Se utilizan generalmente el teleobjetivos y vienen marcados como "APO". 

Lentes asféricas 
Son cristales que permiten reemplazar dos cristales esféricos y mejoran el rendimiento de los objetivos disminuyendo las deformaciones y la formación de flares (luz que no forma imagen o fantasma). 
En Sigma se denominan como "ASP". 

Lentes de baja dispersión 
Son cristales que se construyen de un material especial que tiende a separar mucho menos los rayos de luz, mejorando la calidad de imagen final. 
En Sigma se denomina ELD/SLD, en Canon UD, en Tamron LD y en Nikon LD/UD/ED. 

Lentes para macrofotografía 
Son lentes que permiten enfocar muy de cerca los sujetos, proporcionando una relación de escale de 1:1 o mas. 
En Canon, Tamron y Sigma se denominan "Macro" y en Nikon "Micro". 
Se deberá poner especial atención en la marca Sigma sobre todo, porque suele colocar la palabra "Macro" en lentes que no lo son, ya que si bien permiten un enfoque mas cercano al sujeto, no llegan a tener una relación de escala superior a 1:3.5 

Objetivos de gama alta 
Son los lentes de mayor calidad de cada marca, también llamados "pata negra" o "pata blanca". 
En Canon se denominan "L" y generalmente son de color blanco con presencia de algún borde en color rojo. 
En Nikon no hay una denominación específica pero se los puede diferenciar físicamente porque llevan un borde dorado. Algunas veces van adornados de la letra "N" en color dorado, que hace alusión a los Nanocristales que componen el recubrimiento de los lentes frontales. 
En Sigma se denominan "EX" por "Excellence". 
En Tamron se denominan "SP". 

Objetivos con información de distancia 
En Nikon se utiliza la letra "D" para indicar que el lente posee CPU para informar distancia al sujeto (enfocado) y otras informaciones. Los que no poseen esa letra y sin anteriores (mas antiguos) no brindarán información de distancia, pero los mas modernos, del tipo "G", incluyen esa capacidad igualmente. 




Filtros 
Los filtros son elementos de cristal ultra-fino que se colocan en la parte frontal del lente (en algunos casos, de lentes muy grandes se colocan detrás o en medio) y que sirven para diferentes propósitos. 

Protectores: se utilizan para proteger el elemento frontal del lente de raspones, arena y suciedad. No tienen tratamiento alguno ni efectos sobre la imagen. 

UV y/o Skylight: se utilizan para filtrar los rayos ultravioletas y/o los reflejos atmosféricos que quitan contraste y saturación a las imágenes. Recomendados únicamente para película celuloide. 

Polarizador (lineal o circular): son filtros que a través de la polarización de la luz eliminan reflejos no metálicos y mejoran el contraste y saturación general. 

Densidad neutra: los hay de varios factores y sirven para limitar la cantida de luz que ingresa a la cámara, haciendo posibles las exposiciones largas en situaciones de mucha luz ambiente. 

De efectos: son filtros que tienen perforaciones, dibujos o perfiles que permiten dar efectos especiales a las fotografías como bokeh con formas de corazón o estrellas, multiplicación de imágenes, etc.. 

De color: son filtros para entregar una dominante de color o para realizar degradados sobre los cielos, por ejemplo. 

De corrección de color: se utilizan para modificar el balance de blancos de una iluminación específica. Casi en desuso, puesto que las cámaras digitales permiten realizar la modificación. 

Parasoles 
Son accesorios tubulares que se enroscan o aseguran mediante bayoneta a la parte frontal del lente, impidiendo la filtración de luz parásita proveniente del sol o de otras fuentes luminosas intensas que se encuentren fuera del encuadre. 
También sirven para proteger el lente ya que hacen mas improbable que algún objeto, rama, agua o lo que sea llegue a tocarlo directamente. 

Teleconvertidores 
En realidad los teleconvertidores son lentes, pero se consideran accesorios porque no pueden funcionar en forma independiente. 
Sirven para multiplicar la/s distancia/s focal/es de un objetivo. 

Lentes anexos 
Son lentes que se enroscan en la parte frontal y que modifican la distancia focal multiplicándola o desmultiplicándola. No son muy recomendables puesto que agregan muchas aberraciones y distorsiones, pero son una alternativa por su bajo costo respecto de adquirir un lente específico. 

Lentes Raynox 
Por lejos, los mejores lentes accesorios para fotografía macro que se pueden encontrar por mucho menos que el precio de un objetivo macro. 
Los mismos se adosan al lente existente mediante un adaptador de varias medidas y permite tomar fotografías acercándose mucho al sujeto. 

Tubos de extensión 
Son unos tubos cilíndricos acoplables y combinables entre si, que permiten extender la distancia del objetivo a la cámara haciendo que se pueda enfocar mucho mas cerca del sujeto de modo de aprovechar un lente normal como un lente macro. 

Anillo inversor 
Permite colocar el objetivo en posición inversa en la cámara de modo que el lente puede enfocar a unos milímetros del sujeto, logrando fotografías ultra-macro. 

Fuelle 
Es un dispositivo que cumple las mismas funciones que un tubo de extensión pero que permite una extensión mayor y una graduación milimétrica. 

Accesorio para Tilt&Shift 
Es un accesorio similar a un fuelle que se coloca entre el objetivo y la cámara y permite mover el lente en su eje vertical y horizontal respecto a la cámara, modificando el paralelismo de la zona de enfoque sobre el sensor. 

Anillo de led o flash anular 
Es un flash o un dispositivo de luz contínua con forma circular que se coloca mediante un adaptador entorno al lente, proporcionando una iluminación difusa y pareja, que no provoca sombras. 
Se utiliza mucho en fotografía de belleza, producto y macrofotografía.